MALAGA – C’è qualcosa di profondamente identitario nel progetto “Terra Mia” che va ben oltre la pur eccellente proposta gastronomica. A Málaga, città aperta e luminosa, crocevia di culture e linguaggi, la pizza napoletana trova qui una delle sue più autentiche ambasciate, grazie alla visione tenace di Luigi Salemme e Antonio Taglialatela, artefici nel 2013 di un’idea che nel tempo si è fatta racconto, presenza, radicamento. La loro non è stata una semplice operazione imprenditoriale, ma un atto di appartenenza. Portare Napoli fuori da Napoli, senza tradirne l’essenza, è sfida sottile, che richiede rispetto, conoscenza e una dedizione quasi artigianale. Terra Mia nasce così: come luogo in cui la cultura della pizza diventa linguaggio condiviso, gesto quotidiano, memoria viva. Gli impasti a lunga maturazione, l’uso sapiente del prefermento, la scelta di farine come la Polselli e di prodotti simbolo, dal pomodoro San Marzano alla mozzarella, dalla provola ai latticini di Agerola, non sono dettagli tecnici, ma elementi di una narrazione coerente, fedele alle radici. In questo percorso, accanto all’esperienza dei fondatori, si inserisce con naturalezza la figura di Lucio Taglialatela, figlio di Antonio, appena ventiduenne, già interprete sensibile e consapevole dell’arte bianca. È nelle sue mani che la tradizione si rinnova senza smarrirsi, trovando nuove espressioni che rispettano il codice originario. Le sue pizze, dalla “Terra Mia” alla più strutturata ‘A Fonduta, fino alla raffinata “‘A Tricolore” con impasto al 50% di biga, raccontano una tensione continua tra tecnica e sentimento, tra studio e istinto. Eppure, ciò che rende Terra Mia un’esperienza riconoscibile non è soltanto la qualità del prodotto, ma la sua missione culturale. In ogni sede, oggi nove, distribuite tra il centro di Málaga e la sua costa, si respira un’idea precisa di ospitalità, quella napoletana, fatta di accoglienza sincera, di convivialità, di tavole che diventano luogo d’incontro e condivisione. La pizza, in questo contesto, smette di essere semplice alimento per farsi racconto collettivo, simbolo di una città che vive nella sua cucina. Terra Mia è, in fondo, un ponte. Un passaggio ideale tra due sponde del Mediterraneo, dove Napoli continua a esistere attraverso il lavoro quotidiano di Luigi Salemme, Antonio Taglialatela e del giovane Lucio insieme a Piercarlo Palumbo e agli altri bravi collaboratori. Un progetto che custodisce la memoria e insieme la proietta nel futuro, con la consapevolezza che la vera tradizione non è mai immobile, ma vive solo quando trova nuove mani capaci di interpretarla.

NAPOLI – Tra le tante insegne che oggi affollano il vasto universo della pizza contemporanea, solo alcune riescono davvero a trasformare il mestiere del pizzaiolo in un linguaggio culturale capace di raccontare il territorio, la memoria e persino il carattere di una comunità. È in questa dimensione che si colloca “Impasto”, la creatura gastronomica di Salvatore Cozzolino (nella foto), presente tra Santa Maria Capua Vetere e Aversa.

Entrare da “Impasto” significa avvicinarsi a una concezione della pizza che supera la semplice esperienza del gusto. Qui il banco di lavoro non è soltanto il luogo della preparazione, ma una sorta di officina del pensiero gastronomico, dove ogni scelta nasce da studio, sensibilità e continua ricerca. Salvatore Cozzolino appartiene infatti a quella schiera di maestri pizzaioli che hanno saputo comprendere come la modernità non coincida con l’esibizione spettacolare, ma con la capacità di alleggerire, affinare e dare profondità a un’antica tradizione senza tradirne l’anima.

Il nome stesso del locale, “Impasto”, rivela la centralità di una filosofia fondata sulla materia viva. La pasta della pizza diventa così organismo vivo , frutto di maturazioni lente, equilibrio microbiologico e accurata selezione delle farine. Nel lavoro di Cozzolino si percepisce chiaramente la disciplina di chi ha trasformato la tecnica in gesto quotidiano, quasi meditativo. Le farine del Molino Polselli, scelte con rigore, permettono di ottenere una struttura elastica e fragrante insieme, capace di sostenere i condimenti senza appesantire il morso. Il cornicione si presenta arioso, mai aggressivo, mentre il centro è il segno distintivo che distingue le pizze realmente pensate e non semplicemente assemblate.

E poi c’è la Margherita, la regina silenziosa dell’arte partenopea, il banco di prova che smaschera ogni superficialità. Quella di Cozzolino non cerca effetti speciali. Si affida invece all’armonia. Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop sprigiona note minerali e dolcemente acidule, il latticino dei Monti Lattari avvolge il palato con delicatezza cremosa, mentre il basilico interviene come firma aromatica elegante e misurata. Ogni elemento resta riconoscibile, ma partecipa a un equilibrio complessivo che evita protagonismi inutili.

Nelle pizze più elaborate emerge ancor più la mano del maestro. La “Impasto”, con Pomodoro del Piennolo del Vesuvio Dop, blu di bufala, fior di latte, nduja di Spilinga, guanciale e conciato romano, racconta un dialogo tra intensità e raffinatezza, tra la forza delle stagionature e la morbidezza lattica dei formaggi. Una costruzione gustativa complessa, ma tenuta in perfetto equilibrio da una regia intelligente che non cede mai alla tentazione dell’eccesso.

Di forte personalità anche la “Diavola e nduja”, dove il Pomodoro San Marzano incontra il salame napoletano, la mozzarella di bufala campana, la nduja di Spilinga, il Parmigiano Reggiano e l’olio extravergine d’oliva in una composizione dal carattere deciso ma sorprendentemente armonico. È una pizza che parla il linguaggio del Sud più autentico: sanguigno, intenso, generoso, ma capace di mantenere eleganza e misura.

Ciò che colpisce nel percorso gastronomico di Salvatore Cozzolino è soprattutto la capacità di attribuire dignità narrativa a ogni ingrediente. I presìdi Slow Food, gli oli, le conserve artigianali e i prodotti dei piccoli produttori non vengono utilizzati come mero elemento di marketing gastronomico, ma come tasselli di una geografia del gusto che il pizzaiolo conosce e rispetta profondamente.

Anche l’ambiente riflette questa visione. Nessuna ostentazione, nessuna ricerca di teatralità artificiosa. Gli spazi accolgono con sobrietà elegante, lasciando che siano i profumi, i colori e il lavoro della cucina a parlare. Il servizio accompagna l’ospite con competenza discreta, suggerendo percorsi di degustazione e spiegando con chiarezza le caratteristiche delle pizze e degli ingredienti.

In un’epoca in cui molte pizzerie sembrano rincorrere la moda del momento o la spettacolarizzazione del prodotto, “Impasto” conserva invece il coraggio della coerenza. Qui la pizza resta mestiere, disciplina, artigianato quotidiano. Ma resta anche racconto umano, cultura gastronomica e memoria viva della tradizione campana.